要说在徽州文化要素方面，相比黄山市其它几个县，太平要相对淡薄些，没有什么特别有名的人文景观，我讲的是现在，至于以前的，我不了解。
我下面讲的这三个村子不是什么景点，别说外地人，就算太平当地人也未必都知道，像上田村，相信也没什么久远的历史，只是好看，适合摄影爱好者拍照，仅此而已。
我去过岭下村三次，这里讲得是第二次，走的是青阳县陵阳镇往东去的一条水泥路。这座荒废的拱桥在半道上，很精致，不知道什么年代，很是喜欢，但愿别拆了，留下它，也是不错的景观雕塑。
岭下村又名岭下苏村，位于太平湖北岸，距离黄山区永丰乡约3公里。
下图左侧为村中的苏氏宗祠，该祠建于明万历年间，乾隆与同治年间重修，整个建筑保存的还算完好。
岭下村亦是当代著名文学家、学者苏雪林故居，苏氏上世纪末病逝于台湾，骨灰安葬于家乡。
她曾这样描述岭下苏：“安徽太平岭下有一座老屋，四周风景，分得相离不远的黄山的雄奇秀丽，隐居最为相宜。”
谁曾想到，这看似孱弱的女子竟然把当时尊贵的鲁迅先生骂了半辈子，真是不可思议，而这个特立独行的女子竟然出自皖南这么个偏远又闭塞的山村，没想到啊没想到。
虽说当地政府投入了一些资金，一直想打造岭下，但苦于村中旅游资源相对较少，又位于黄山区的偏远地带，交通不便，游客还是很少光顾，真像块“鸡肋”。
这是村里的巷道，看上去是整修过，没有破坏徽派的基本格调，是“修旧如旧”的改造，看着整洁一些，生活可以清贫，可以简约到极致，但不能邋遢。
捶打，漂洗，小丫头干起活来有模有样，和奶奶不相上下。太平湖北岸的小溪流的河床看上去和南岸有些不同了，前者是沙子，后者是石子。
此别致的建筑叫“海宁学社”，建于1924年，中西合璧，三开间两层楼房，砖木结构，雕有花格门窗，潺潺溪水从窗前流过，又有远处山峦起伏，显得格外优雅宁静，难怪苏雪林说“隐居最为相宜。”
过了永丰乡的岭上村以后，有条土路去往泾县厚岸镇，厚岸也是中共早期领导人王稼祥的故居。
有些地段的路被雨水冲蚀的坑坑洼洼，机动车难以通行，不知道现在怎样。沿路的这条小溪很干净，我两次走过这条路。
上田村位于黄山区218省道贤村附近的路边上，地势较高，掩映在一片绿色的海洋里，每次路过都驻足观望一阵子，置身其中，似有“不知有汉何论魏晋”之感。
村边有麻石条铺的路，蜿蜒迂回，拾级而上，皖南乡村在这个季节，可谓枝头挂果，丹桂飘香，出游是件惬意的事，事实上，回来的路上，我坐在石板上歇了一会儿，伴着竹林，又听路边沟渠里流水涓涓，感觉自己平添了些许魏晋风骨。
石阶歪巴斜扭的，走起来，高一脚，低一脚，但，就是觉得好看。什么东西若是太规整了，就失去拙气和天真，变得生硬、无趣，或如笔直的通衢大道，只是方便，没有美感。
粉墙黛瓦，石墙石阶，菜地鸡舍，井然有序。乡村整治是个技术活，得懂点人文吧。上田村不是什么旅游景点，甚至都百度不到，村里出钱帮各家的房子外墙粉刷了一下，做起了“马头墙”上的翘脚，整体感觉不错，这样做，也可能是想凸显徽派建筑的美感，为下步搞旅游做准备。
现在皖南的农舍基本都是现代版本的徽派建筑，我不是一个顽固的守旧者，皖南民居只需保持徽派建筑的基本格局便可，不是非得固守那些繁文缛节，眼前这就很好，素净而淡雅，与周围环境很般配。
我看过一些西南少数民族乡村的照片，密密匝匝的板房依山而建，裸露的石灰岩，逼仄的通道，生活肯定是不方便的，要说从远处看还有一些美感，但若是硬要从中联想到所谓人类生存的“智慧”，再进而衍生出几个典故，真是有些牵强。还不如说是人类在自然匮乏条件下的一种无奈选择，是不得已而为之的尴尬，窃以为实在不适合现代人居住，我只会像观摩标本一样猎奇一下，很难由衷地热爱。
走出上田村不远有一块高地，可以看到下面这块开阔地，太阳快落山了，余晖洒落在原野上，田埂勾勒出一条条优美的曲线，远处有一片林子，想那鸟儿归巢时，叽叽喳喳，欢歌唱晚，用手机拍了一段小视频，并配上了曹芙嘉《弹起我心爱的土琵琶》，甚美。
郭村历史悠久，古时处在徽州府、池州府和宁国府通道的交叉处。下图你可以看到，村中的石板路和石桥都是以后修的。
南来北往的人往往在郭村打点住宿，这样在清三代形成了长约1公里的街道，饭庄、旅店、杂家店铺一片繁华景象。
郭村在S218旁，我曾经无数次的路过郭村，但只进去过一次，虽然它还保了古村落的基本格局，但感觉它存在的很蹊跷，缺乏真正徽州乡村的内涵，或者说缺乏历史的沉淀感和历史的延续性，似乎只是空有一个躯壳。油盐酱醋的生活没有了，趣味性大打折扣。
要说太平现存可供观瞻的古村落，大概就是岭下村和郭村了，真是有些对不住这一方山水。
上面讲得村子不需要专门去看，只是说路过时顺便停车看看。其实，我对太平这一带并不充分了解，太平以东如龙门、仙源、三口、谭家桥、汤口诸乡镇不常去。
太平这儿有个挺奇特也很普遍的现象，就是在很多偏僻大山里的荒野处，都可以看到遍布的残垣断壁，是什么时候留下的？为什么后来又消失了？连住在附近的村民都说不出个所以然，如同忽然消失的南美玛雅文明。
记得去年初冬，我去了一趟焦村的武备村，武备村是西黄山边上218省道由十八姓村进入到里的最后一个村子，村子虽小，附近却有两座古桥和和一条延伸至黟县的石板路，一个仅仅几十口人的偏远小村子，附近居然有那么多残存的古迹，不会是偶然的。
村子附近一带古时候曾经繁盛一时，当地村民很形像的跟我说，武备村附近古时杵着一千多条烟囱，想想吧，那至少得有几千人口，这话不是乱说的，附近的荒野和田间至今仍残存的大量墙基能证明这一点。
至于后来为什么又变得这般寥落，想盖因清咸丰年间长毛所为，除此以外，无法解释。就像荒野中的残垣断壁、古道坟茔莫名其妙的消失在荒野的蒿草间，没留下只言片语。
现在的历史教材对太平天国的评价还是很正面，绝口不提对当时生产力的毁灭性破坏，而在皖南一带，自晚清以来，仿佛村村有本屠城史，凡提起长毛，便千夫所指、人人皆曰可杀。
根据我了解到的，太平县近一百多年的人口变迁的大致情况是：经过清朝末年太平天国的洗劫，整个县的人口锐减到只有两三万，到解放初期，安庆、六安、合肥一带所谓江北人陆续南迁，人口才慢慢恢复到现在，而村庄的人口一般都为杂姓，村里人往往说不上村中几辈子的事，真正在此繁衍四五代以上的本地人是少数，极少有传统徽州聚族而居的情形。而在休宁，婺源一带，几乎每个村子都有个大姓，有宗族家规和独有的文化，有可追溯的族谱和传承，徽州文化在那儿表现的很浓郁。
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